Ремонт печи из кирпича на даче.
Дача, лето огород. Именно эти три слова стали для миллионов россиян синонимами. И зачастую на этих самых дачах ремонт проходил во времена славного советского прошлого.
Кирпичная печь перед ремонтом.
Именно так получилось и в этот раз, когда нас пригласили отремонтировать старенькую печь из кирпича на даче одной пожилой супружеской пары. Именно об этом сегодня пойдет речь.
Данная кирпичная печь разнесена по двум этажам дачи. На первом этаже использовалась в качестве отопительного устройства и одновременно как варочная поверхность. На первый взгляд износ печи был на уровне 50.
Причем основной износ пришелся на топку, первичный дымоход. Кроме того неправильно сделанная кладочная смесь постоянно выкрашивалась, что приводило к тому, что хозяевам приходилось постоянно подмазывать и подлаживать печь.
Наверное, тот печник, который складывал эту печь из кирпича, был абсолютно не знаком с законами печного дела.
Поэтому недостаточная тяга и отсутствие летнего ход, когда тяга недостаточная для нормального розжига печи приводит к тому, что изначально, до достижения определенной температуры горения в топке дым будет идти в комнату, вместо трубы, кроме того недостаточно хорошо продуманная система чистки вертикальных каналов привела к тому, что они практически оказались забиты сажей.
Горючие слезы печки.
На самом деле все беды печи можно определить по разделки вьюшки. В данном случае недостаточное количество колодцев для чистки и приводит к тому, что сажа растворяясь в конденсате, который возникает после перепадов температуры и затем течет через вьюшку печи. В этом месте, как правило, кладка разрушается и ее приходится частенько подлаживать.
Обрезаем топку.
Приступаем к модернизации и ремонту кирпичной печи своими руками. Первое, что делаем, обрезаем топливник, он был сделан абсолютно неверно, поэтому избавляемся от него.
Кроме того, внутренняя разводка была выполнена без применения огнеупорного кирпича, а это значительно снижает эксплуатационный срок службы, а нам нужно, что бы печь попросила ремонта не ранее чем через десять лет эксплуатации.
Убираем верхний дымоход.
Затем избавляемся от верхнего дымохода, который очень часто забивался сажей, и доступ к нему был осложнен сложной системой воздуховодов. Установим новую систему контроля тяги и поставим новую фурнитуру.
Пробиваем отверстие для летней тяги.
На фотографии видно, как был сделан дымоход, его было трудно чистить, и в тоже время он не обеспечивал нужной тяги летом.
Поэтому расширяем проход и закладываем место под лючок, через который будем чистить дымоход.
Выкладываем новую топку печи.
Обязательно поддувало должно быть выложено под топочной дверцей . так потов воздуха на всасывании более равномерно струится по горящим дровам и дает более равномерное их горение.
Поэтому закладывая топку, обязательно учитываем этот факт. Всю встраиваемую фурнитуру (колосник, вьюшку и топочную дверцу) будем укладывать в заранее приготовленные пазы.
Для этого в кирпиче выбраны пазы, в которые и «сядут» эти устройства.
Обратите внимание, на способ прохождения перекрытий в печи. Многие печники для этого применяют металлический уголок . Я бы не советовал этого делать ввиду того, что если его поместить снаружи, то это испортит внешний вид печи, а если поместить во внутрь, то линейное расширение металла либо повредит печь, либо деформирует уголок.
Я обычно применяю клиновый замок . Для этого два кирпича прижимаются верхними рядами, в них срезан угол, а поверх него укладывается перемычка из кирпича спиленного на клин.
Выводим топку с помощью одиннадцати рядов кладки и оставляем разводку под вставку фурнитуры, ее мы будем устанавливать в последнюю очередь, чтобы не повредить.
Высота топки выросла на два ряда и готовить будет значительно удобнее, кроме того воздушный канал для отвода дыма увеличен и вместо трех рядов сейчас это пять. Они стянуты перемычкой.
Вертикально расположенная вьюшка не даст течь конденсату.
Обратите внимание, что слева от поддувала топки установлен лючок под летнюю тягу. Это очень удобно для розжига печи в теплое время года.
Кроме того внутри топки уже поставлен чугунный колосник, нельзя ставить стальной или выполненный из какого либо другого материала.
Для чистовой отделки печи необходимо вывести ее вертикальность. Самый простой и доступный метод – вывести отвесы с помощью металлического аримировочного уголка для гипсокартона.
Устанавливаем его по показанию строительного уровня и садим его на ротгипс.
Аналогично производим операцию со вторым углом печи. Обязательно устанавливаем не только вертикальность уголка, но и при этом закладываем одинаковое расстояние по горизонтали как внизу печи, так и по верху кладки.
Облицовка печи своими руками.
После того, как все четыре угла вымерены по отвесу и установлены направляющие уголки, начинаем устанавливать «горизонт» для последующей облицовки печи клинкерной плиткой.
Облицовку пришлось начинать со второго ряда (начинать нужно с «полного» ряда). Кроме того торцевые плитки подрезаю под углом в 45 градусов для простоты монтажа.
Толщина шва между плитками 4 мм, это позволяет создать естественность в кладке. Более тонкий шов рождает ощущение визуального наложения ряда на ряд, а более широкий шов не дает ощущения целостности картины.
Для красоты рекомендую использовать клинкерную плитку трех цветов отличающуюся друг от друга на пол тона цветовой гаммы.
Для приклеивания плитки рекомендую использовать специальный термостойкий плиточный клей «Плитонит ВТ – СУПЕРКАМИН.
Он дает отличную адгезию к поверхности и выдерживает нагрев до 150 градусов. Это в принципе достаточно для того, что бы выдержать нагрев даже на топке печи с толщиной кладки в полкирпича.
Приступаем к ремонту печи на втором этаже.
Приступаем к ремонту печки из кирпича на втором этаже. Как и на первом, печь имеет степень износа не менее 50% по стенкам и до 80% в топке. Это может привести к ее выходу из строя в самый неподходящий момент. Копоть над топкой говорит о том, что тяга в печи недостаточна и скорее всего либо забиты дымоходы, либо они сделаны неправильно.
Для ее ремонта нам необходимо полностью переложить топочную камеру и проверить и прочистить дымоход.
Визуальный осмотр топочной камеры показал, что еще один отопительный сезон печь не переживет.
Можно заметить, что хозяева периодически подмазывали внешним слоем раствор и снова эксплуатировали печь. Это ошибка многих, они делают глиняно-песчаный раствор и промазывают им снаружи кладку, надеясь, что он скрепит ее. Однако через пару топок он весь выкрашивается и перестает выполнять свою функцию.
Разбираем топочную камеру.
При разборке топки выяснилось, что практически все кирпичи в топке были марки М-75. Они совсем не предназначены для кладки печей, тем более топки.
Они разрушаются спустя пару месяцев после начала эксплуатации. Кроме того выяснилось, что дымоход шел через выступ кирпичей, которые применялись при кладке как перемычка, но из-за нее в трубе получалось завихрение струи дыма и как следствие сажа оседала и накапливалась на дымоходе.
Поэтому нам пришлось разобрать часть дымохода, что бы исправить данную ситуацию. Кроме того необходимо удалить полуразрушенные кирпичи из кладки.
Выкладываем топочную камеру и стену печи.
Для кладки используем кирпич марки М- 200. В качестве раствора применяем готовую печную смесь. Так как печь используется не часто, то решили обойтись без огнеупорного кирпича, хотя без него она прослужит несколько меньший срок.
Поддувало, и топочную камеру сделали несколько иной конструкции, что упростит обслуживание печи и увеличит тягу.
Под колосник прорезаем в кирпиче паз глубиной пару сантиметров, что бы он лежал под своим весом. Это очень удобно при замене его и при чистке топки.
Верхний свод топочной камеры сделали под скос. С физической точки зрения это отличный способ разогнать струю дыма до большей скорости и сажа не успевает осесть на дымоход. Кроме загрязненности дымохода, сажа является очень пожароопасным фактором для дома.
Приступаем к облицовке.
Первое с чего начинаем внешнюю отделку – это выравниваем по отвесу углы кладки. Для этого также как и на первом этаже выравниваем, перфорируем уголком для гипсокартона.
И заполняем РОТГИПСОМ для придания ровности. В нашем конкретном случае применяем серпянку для его армирования.
Облицовку делаем, так же как и на первом этаже с помощью клинкерной плитки трех цветов (терракотовый, светло-терракотовой и темно-терракотовый.
Клей для кладки очень быстро схватывается, поэтому его разводим столько, сколько вы сможете выработать за 15-20 минут. Ширина шва 4 мм.
Через 12 часов, после того как клей схватится окончательно, приступаем к затирке швов. Убираем распорки между плитками и делаем затирку с помощью Церезит – термостойкой.
Совет: начинайте очистку плитки спустя три часа после нанесения (по технологии не менее пяти, однако она за это время успевает прихватится к плитке и затем ее приходится оттирать от нее с помощью абразивных средств.
Приступаем к установке фурнитуры.
Фурнитуру ставим поверх клинкерной плитки. Всю фурнитуру поставили Финскую компании SVT. В качестве отделочного материала применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50. Конечно, пришлось много обрезать и возится но эффект превзошел все ожидания.
Точно таким же материалом облицовываем дымоход и верхний край печи. Керамогранит садим на цементную смесь. Раствор готовим из пропорции 1:1 (одна часть цемента и одна часть песка.
Раствор должен быть консистенции тугого теста. Верхние горизонтальные поверхности проклеиваем строительным скотчем на время схватывания.
Плита двух конфорочная, чугунная. Смотрится очень солидно.
Для декоративности используем керамогранитные ступени для вертикального декорирования размером 40*50.
Аналогичные работы делаем для декоративного оформления печи второго этажа.